Daftar Isi:

Alam Pulau Rahasia Alaska
Alam Pulau Rahasia Alaska
Anonim

Siapkan GPS, tongkat terbang, dan jangan lupa sepatu bot karet Anda

SAMPAI MALAM, ketika penggarap kayu ek dari perahu layar sepanjang 32 kaki kami, Antares, meledak, meninggalkan kami terombang-ambing di lautan Imperial Passage yang bertabur batu, itu adalah hari yang hampir sempurna. Pagi itu, dua teman kuliah lama-Toby Koffman, 29, seorang teknisi kelautan dan pemilik Antares, dan Andrew Levine, 28, seorang mahasiswa hukum-dan saya telah terbangun di langit tak berawan, harta langka di iklim basah kuyup. tenggara Alaska. Empat hari dalam petualangan 12 hari, kami telah berlabuh di teluk terlindung di pantai barat Pulau Chichagof, dikelilingi di tiga sisi oleh lereng curam berhutan lebat yang menjulang ke puncak granit 3.000 kaki.

alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly

alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly
alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly

alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly

alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly
alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly

alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly

alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly
alaska tenggara, fjord berkabut, teluk gletser, grizzly

Tiket sekali jalan ke surga: Satu-satunya cara adalah terbang ke tenggara

Saat kami duduk di bawah sinar matahari pagi sambil makan pancake, ribuan salmon berhamburan melintasi teluk menuju muara Black River. Kami memutuskan untuk mengikuti mereka-pertama dengan sampan, lalu berjalan kaki. Setengah jam ke hulu, di tikungan yang lebar, kami memanjat pohon cemara Sitka setinggi 70 kaki yang menghadap ke pantai berkerikil yang dipenuhi jejak grizzly dan tulang salmon. Setelah memasang tali pengaman dan kursi dengan tali dari kapal, kami duduk di sana selama hampir dua jam, mencari beruang (mereka tampaknya mengambil hari libur) dan menonton elang botak meluncur di bawah kami. Saat mendaki ke hilir, saya memetik dua Dolly Varden dari antara kawanan salmon, mengantonginya untuk makan malam.

Angin kencang datang dari laut ketika kami mencapai Antares, jadi kami memutuskan untuk mengambil kesempatan. Itu adalah hari yang indah-apa yang bisa salah? Kami mengenakan perlengkapan badai, melolong kegirangan untuk mengantisipasi kapal yang berlayar ke utara menuju White Sulphur Springs, tempat kami bersantap seperti prajurit dengan ikan segar dan berendam air panas.

Kemudian Toby jatuh di atas kemudi. Kami telah meninggalkan teluk dan meluncur ke barat menyusuri lorong dengan kekuatan angin 20 knot ketika Toby tergelincir dan retak!

Keheningan sesaat diikuti dengan pengakuan, diikuti oleh "Sialan!"

"Tidak apa-apa!" teriak Toby. “Aku seharusnya bisa menggunakan layar untuk mengarahkan kita melewati bebatuan. Kita harus pergi ke lepas pantai.”

Di lepas pantai?!

"Tidak ada yang bisa ditabrak di laut terbuka," katanya.

JADI ITU BERJALAN DI ALASKA TENGGARA. Suatu saat Anda menikmati hutan belantara yang masih asli; berikutnya Anda berebut untuk menyelamatkan pantat Anda. Juga dikenal sebagai Alaska's panhandle, atau hanya "Tenggara", wilayah ini menggantung di tepi barat British Columbia. Di peta itu adalah pinggiran hijau berjumbai yang diselingi oleh puncak bergigi dan gletser besar yang memberi jalan ke Kepulauan Alexander, jaringan padat dari sekitar 1.100 pulau yang diselimuti dengan pohon cemara Sitka dan cedar yang menjulang tinggi. Membentang 400 mil utara ke selatan, dari Glacier Bay ke Misty Fjords, dan sekitar 100 mil, Tenggara meliputi Hutan Nasional Tongass seluas 16,8 juta acre-inti dari hutan hujan beriklim terbesar di dunia-dan cukup banyak beruang, paus, berang-berang, elang, dan salmon untuk membuat Anda merasa kekurangan genetik karena tidak dilahirkan dengan bulu, lemak, atau bulu. (Untuk saat ini hampir tidak ada jalan, tapi itu bisa segera berubah: Desember lalu, pemerintahan Bush membebaskan Tongass dari "peraturan tanpa jalan" era Clinton.)

Tapi hati-hati: Tenggara basah. Curah hujan di wilayah selatan rata-rata 140 inci per tahun, hampir empat kali lipat lebih banyak di Seattle. Setiap kota adalah pelabuhan, jadi pergi ke mana pun berarti naik perahu. Artinya, sepatu bot karet adalah alas kaki pilihan. 71.000 penduduk tetap yang tangguh tampaknya kebal terhadap apa pun kecuali hujan lebat. Pada tahun 1996, di akhir perjalanan pertama saya ke Tenggara, saya menghabiskan tiga hari menunggu feri di kota nelayan Petersburg, merasa seperti pengecut setiap kali saya meninggalkan kamar hotel dengan jaket Gore-Tex. Penduduk setempat tidak pernah mengenakan lebih dari kaus katun.

Musim panas itu saya menyelesaikan ekspedisi kayak selama 28 hari, 360 mil melalui Monumen Nasional Misty Fjords dan bentangan Inside Passage antara Ketchikan dan Petersburg. Enam tahun kemudian, saya berlayar dengan Toby di antara dua kota yang sama selama sepuluh hari di sepanjang rute yang sedikit lebih terbuka. Musim panas lalu saya ingin menjelajahi pantai luar yang lebih kasar di utara. Jadi, setelah Toby, Andrew, dan saya bertemu di Sitka-kota rapi berpenduduk 8.800 yang menampilkan arsitektur Rusia berusia 150 tahun-kami berlayar ke Wilderness Chichagof-Yakobi Barat, hamparan seluas 265.000 hektar yang dipenuhi ratusan pulau penghalang yang berfungsi sebagai rookeries untuk murres dan auklet, tempat nongkrong berbatu untuk anjing laut, dan tempat makan paus bungkuk. Kami memiliki perahu sendiri, peralatan memancing, teropong, semprotan beruang, dan tiga pon salami Italia. Ayo neraka atau air yang tinggi-dan keduanya melakukannya-kita akan bertahan.

APA YANG KAMI INGINKAN terutama adalah melihat beruang. Nah, itu dan berlayar dari satu teluk terpencil ke teluk berikutnya dan menerobos hutan hujan tua dan mendaki puncak alpine yang kosong. Keinginan kami segera dikabulkan. Pada hari pertama setelah meninggalkan Sitka, kami melangkah ke pantai di ujung utara Pulau Baranof dan melihat seekor babi betina grizzly dan dua anaknya mengais-ngais di dataran pasang surut yang luas. Kami berlayar lebih jauh ke utara keesokan paginya, menuju Gunung Lydonia, puncak tepi laut setinggi 3.262 kaki yang menurut Andrew dari peta topo kami dapat didaki “pada sore yang panjang”. Mengubah Antares menjadi teluk di dekat kaki gunung, kami melihat seekor griz yang sedang berpatroli di pantai berumput. Saat kami mendekat, ia berdiri untuk melihat kami dengan lebih baik, telinganya yang bundar memberikan penampilan Mickey Mouse yang aneh, lalu mendengus dan menghilang ke dalam hutan. Empat jam kemudian, kami berdiri berlumpur dan terengah-engah di bahu granit licin Lydonia, ternganga melihat pemandangan daratan Alaska, di mana, sekitar 100 mil utara, lereng putih Gunung Fairweather setinggi 15, 300 kaki meledak dari sisi jauh Teluk Gletser.

Hari berikutnya membawa kecelakaan anakan kami di Imperial Passage. Tapi satu jam setelah kami menuju ke laut, Toby telah mengatasi kesulitan kami dengan MacGyvering pengganti dari bagian pipa dan tali. Kami menurunkan jangkar di Mirror Harbor, dekat White Sulphur Springs, pada jam 8 malam. dan mengambil cuti keesokan harinya untuk berendam di air 110 derajat yang jernih di pemandian yang dikelola Dinas Kehutanan, berbagi ruang dengan tujuh peziarah lainnya dan bermain air di kolam air pasang besar di dekatnya.

Malam itu kami bertemu dengan Chris Howard, seorang nelayan kasar berusia 37 tahun yang berubah menjadi penjual eceran eceran yang mengendarai mobil untuk menemui kami dari rumahnya di Pelican. Rencana kami adalah mendaki ke danau pedalaman Chichagof dengan kano ringan Chris yang bisa dilipat. Misi pertama membawa kami ke utara ke Danau Elfendahl, perjalanan bolak-balik sepanjang hari yang melibatkan perjalanan singkat dengan perahu motor, melintasi hutan semak di sepanjang Sungai Porcupine, mendayung ke ujung danau, dan berenang yang dingin.

Hari berikutnya, kami menuju selatan ke muara Sungai Goulding, di mana kami meluncurkan perjalanan tujuh jam yang melelahkan melalui hutan curam ke kabin Dinas Kehutanan Danau Goulding. Pada satu titik, kami berbelok di tikungan buta dan mengejutkan babi grizzly raksasa dan anaknya saat mereka menyeberangi sungai yang dangkal dan berbatu. Berhenti di jalur kami hanya 30 kaki di atas mereka, kami secara naluriah meledak ke dalam rutinitas kebisingan yang telah kami buat untuk mencegah pertemuan beruang yang mengejutkan-saya meniup peluit, Toby membunyikan klakson plastik, dan Andrew dengan lemah bertepuk tangan dan menyanyikan lagu-lagu funk. Beruang dan pemandu kami sama-sama tercengang; mama dan anaknya berlari menyeberangi sungai dan naik ke tepi yang jauh, sementara Chris hampir mengompol karena tertawa. (Kami bertiga kemudian akan menyimpulkan bahwa mengambil postur agresif dengan grizzly besar setelah Anda terkejut itu mungkin bukan langkah terbaik.)

Kami akhirnya tiba di kabin pada sore hari, tepat pada waktunya untuk melihat rute pendakian di sekitar puncak sebelum kabut tebal menyelimuti. Dibangun di atas lahan sempit yang memisahkan Danau Otter dari Danau Goulding, kabin terbukti menjadi tempat yang sempurna. Di belakang ada Big Chief setinggi 2, 500 kaki; di depan adalah danau dan rute ke hilir, yang mencakup dua air terjun dan beberapa pemancingan ikan trout yang kejam. Kami menarik makan malam dari bawah air terjun yang lebih rendah dan menghabiskan satu hari lagi menyeberangi Danau Otter dan menjelajahi hulu Sungai Steelhead yang berawa.

Kami melihat empat grizzlies lagi selama perjalanan pulang hujan kami menyusuri Goulding. Seekor beruang yang lebih kecil, berusia sekitar tiga tahun, berlama-lama di dekat muara sungai seolah-olah berharap untuk menumpang kembali ke Pelican, di mana Andrew dan saya akan naik pesawat apung ke Juneau keesokan harinya.

"Pria yang malang," kata Toby. "Ibunya mungkin mengusirnya musim semi ini."

Sedih saat dia melihat, saya merasa sulit untuk merasa kasihan padanya. Prasmanan salmon tanpa akhir sedang menuju ke arahnya dan tidak akan melambat selama sebulan lagi. Di hulu terdapat air terjun dan danau, hutan penuh buah beri yang matang, dan, begitu kami pergi, tidak ada satu pun manusia.

"Aku tidak tahu," kataku. "Saya pikir dia punya cukup bagus."

Cara ke Sana Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) terbang ke kota-kota besar di Tenggara. Alaska Marine Highway (800-642-0066, www.ferryalaska.com) menjalankan feri dua kali seminggu di sepanjang Inside Passage dari Bellingham, Washington, mengakses 14 kota. Perjalanan 61 jam ke Juneau berharga $262 per orang.

1. Naik dan Turun di Pesisir Luar

Penjual pakaian eceran yang hiperaktif, Chris Howard, mengemas muatan kapal ke dalam perjalanan tujuh hari ini: Dari Greentop Forest Service Cabin di ujung barat daya Pulau Yakobi ke sebuah kamp di dekat Mata Air Belerang Putih di Pulau Chichagof, Anda akan berkayak di laut dengan ikan salmon-choked slough, memancing raja salmon dan halibut, mendaki melalui hutan perawan, dan danau alpine kano.

2. Menjelajahi Bagian Dalam

Maksimalkan petualangan dan kenyamanan dalam proporsi yang sama dalam pelayaran Ekspedisi Lindblad selama delapan hari antara Juneau dan Sitka di atas MV Sea Lion atau MV Sea Bird. Kapal saudara sepanjang 152 kaki, 70 penumpang ini dikelola oleh lima naturalis pro, sehingga perjalanan berfokus pada pendakian berpemandu, tamasya kayak, dan pertemuan satwa liar (termasuk hari melongo melihat singa laut Steller di Taman Nasional Teluk Glacier dan pelayaran pagi naikkan Tracy Arm ke dasar Sawyer Glacier), alih-alih shuffleboard dan sampanye. (Mulai $3,840 per orang dari Juneau, Juni hingga Agustus; 800-397-3348, www.expeditions.com)

3. Menjelajahi Gletser dan Fjord

Perahu motor kayu setinggi 62 kaki milik Kapten Jim Kyle, Home Shore, adalah base camp keliling yang ideal untuk enam penumpang. Perjalanan mengelilingi Pulau Baranof membuat Anda jauh dari peradaban, menjelajahi fjord sepanjang 30 mil yang memotong jauh ke pedalaman pulau yang bergunung-gunung dan berlapis es dan berkayak di sepanjang "Pantai Air Terjun" timur pulau itu.

4. Kabin di Hutan

Dari lebih dari 100 kabin Dinas Kehutanan di Tenggara, dua situs terbang dengan pesawat sewaan menonjol: Kabin Danau Goulding, di jantung Wilderness Chichagof-Yakobi Barat, dan Kabin Danau Swan, di bawah Pegunungan Cosmos yang berlapis glasial, di daratan 18 mil udara barat laut Petersburg, dekat Thomas Bay. Kabin biaya $35 per malam, dengan ruang susun untuk tujuh tapi tidak ada air atau listrik. (Bawa makanan, kantong tidur, dan peralatan memasak Anda sendiri.) Pesan melalui Layanan Reservasi Rekreasi Nasional (877-444-6777, www.reserveusa.com). Hubungi Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com) untuk informasi tentang penerbangan charter.

5. Kayak Misty Fjords

Perairan utara monumen nasional seluas 2,3 juta hektar yang menakjubkan ini dikunjungi oleh hanya beberapa lusin pembuat kayak laut pemberani setiap tahun. Bersiaplah untuk merasa kecil saat Anda mendayung di bawah dinding granit setinggi 3.000 kaki atau bertemu gerombolan orca di Behm Canal, jalan raya utama Anda untuk mengayuh Misty. Jika Anda memiliki keterampilan kayak yang kuat, penjual pakaian eceran yang berbasis di Ketchikan, Southeast Sea Kayaks (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) akan menyiapkan Anda dalam tur mandiri selama sepuluh hari, dengan sebagian besar malam dihabiskan di kabin Dinas Kehutanan. Para pemula dapat dipandu dalam perjalanan lima hari melalui Walker Cove dan Rudyerd Bay.

Direkomendasikan: